Zu Gast bei den Kollegen Heinrich Mayr-Nusser, Stefan Ramoser-Flieder, Kurt Rottensteiner, Hannes Baumgartner-Strasser und Franz Pratzner-Falkenstein.

Tatsächlich ist die Entscheidung aber darauf zurückzuführen, dass der Weißburgunder, der immerhin eine der vier Südtiroler Leitsorten sein soll, in der Lage “Ogeaner” keine zufriedenstellende Ergebnisse in punkto Weinqualität erbracht hat, mehrere Kleinausbauten haben es mir bestätigt.

Als die Anlage in den 80er-Jahren erstellt wurde, war diese Sorte durchaus unter den in dieser Lage empfohlenen. Das war damals auch gerechtfertigt, da aus unseren Weißweinen hauptsächlich Sektgrundweine für oberitalienische Betriebe hergestellt wurden.

Für die Stillweinproduktion ist m.E. Weißburgunder am Talgrund aber nicht geeignet. In den letzten, von gesteigerten Qualitätsweinproduktion und getrennten Ausbauten auch in größeren Betrieben gekennzeichneten Jahren, hat man diesbezüglich einiges an Erfahrung sammeln können: Chardonnay braucht als Faustregel die tieferen, wärmeren, Weißburgunder die höheren, frischeren Lagen.

In den letzten Wochen wurde das gesamte Stützgerüst und anschließend auch die Rebstöcke aus der Anlage entfernt. Momentan, besonders nach dem ersten Schneefall (siehe Bild), präsentiert sich der Weingarten als eine weite Fläche, ein Anblick der eigentlich immer nur sehr kurz ist. Nachdem in Südtirol Flächen absolute Mangelware sind, ist es nicht üblich, eine Brache, auch nur von einer Vegetationsperiode, einzulegen.

Demnächst wird noch der Boden gepflügt, damit die alten Rebwurzeln entfernt werden können, während ich den Rebschuler meines Vertrauens treffen werde, um die geeigneten Chardonnay-Klone auszusuchen und die benötigten Mengen zu bestellen. Im April/Mai werden dann das Stützgerüst erstellt und daraufhin die Jungreben gesetzt werden.

Leitsorte

Als Pumpe sei es für Most und Wein als auch für Maische habe ich mich als ich den Keller 2006 einrichtete, für die Francesca F03 entschieden. Die Leistung ist elektronisch regelbar, sie arbeit auch deshalb recht schonend und sie ist leicht reinigbar.

Einzig die Geräuschentwicklung ist äußert gewöhnungsbedürftig. Besonders wenn sich bei geringen Drehzahlen die Drehkolben (im Bild bei geöffnetem Gehäuse) sich nur 19 mal oder wenig öfter in der Minute drehen, geht ein unverwechselbares nervendes Stöhnen und Seufzen durch den Keller.

Click here to view the embedded video.So geschehen letztlich beim Abzug des Merlots von den Trestern. Nach zwei Wochen alkoholischer Gärung, diese Jahr bei einer Höchstemperatur von 25 °C und einer kurzen Nachmazeration bei 20 °C, galt es, den Jungwein möglichst ohne Schalen und Kernen in einen anderen Tank zu bringen. Die Trestern selbst wurden danach natürlich von Hand aus dem Gärbehälter geholt und leicht abgepresst; aus diesen soll wie aus jenen des Gewürztraminers ein Treterbrand destilliert werden.

Obwohl ich den Presswein schlussendlich noch jedes Jahr vor der Füllung für das Endprodukt verwendet habe, baue ich ihn auch dieses Jahr separat aus. Er hat mit seinem gesteigerten Gerbstoffgehalt immer noch dem Ablaufwein gut getan, in dem er seine Struktur verstärkt hat ohne ihm Bitterkeit oder Adstringenz zu verleihen, aber man weiß ja nie, es könnte ja auch des Guten zuviel sein. Und in diesem Stadium schon eine endgültige Assemblage zu wagen, ist zu riskant. Wein ist ein ausgesprochenes Jahrgangsprodukt und die Folgen vorschnellen Handelns trägt man ein ganzes Jahr lang. Bei Imageverlust auch länger.

Damit beim Abzug mitschwimmnede Feststoffe zurückgehalten und die bei jeder Gärung mehr oder weniger anfallende Reduktivtöne von vorneherein neutralisiert werden, benutze ich einen gelöcherten Kupferkessel als Siebeinrichtung. Eine Woche lasse ich die so gewonnene Weine sich klären. Danach sind sie reif für die Holzfässer und dem biologischen Säureabbau.

(Bildnachweis: Francesca Pompe Enologiche)

Im Bild sieht man von links nach rechts derFrankie, ich, der mit dem Notizenmachen kaum nachkomme, Martin Drahorad und Stephan Walcher, wie sie gerade meinen Webauftritt auseiandernehmen. Zum Teil recht schmerzhaft, wenn man von ausgewiesenen Fachleuten (Grafiker, Usability-Experten, SEO und SEM) die zudem noch zum Glück größtenteils weinfremd sind, aufgezeigt bekommt, was unverständlich ist, nicht passt oder was dringendst ausgebessert, optimiert gehört. Ohne Schmerzen kein Wachstum und dankbar muss ich den dreien in jedem Fall auch sein.

Und ich wusste grundsätzlich ja, was mich erwarten würde, wenn ich als Benützer am 2. Südtiroler Web-Marketing Stammtisch teilnehme. Es war ein interessanter, iPhone-dominierter Abend mit Live-Berichterstattung und viel Gedankenausstausch. Natürlich kam neben viel virtueller Fachsimpelei der reale Aspekt des Lebens, ausgedrückt in guten Törggele-Gerichten und Getränken sowie viel Lachen nicht zu kurz. Ein Dank dem Herbert für die Gastfreundschaft und den Promotoren für die Organisation!

(Bildnachweis: ~ ploerr )

Der Andrang war rege, das Publikum verkostete genau, nahm sich viel Zeit und es kam zu angeregten Gesprächen. Interessant, wieviele nach dem Chardonnay fragten. Von wegen ABC-Phänomen. Die Weinsorte  der Chablis-Weine kommt wieder! Besonders geschätzt wurde, dass mein “Ogeaner” im Stahltank (unwooded) und ohne Säureabbau hergestellt wird, in krassem Gegensatz zu den üblicherweise fetten, stark von Holz und BSA geprägten Vettern aus der Neuen Weinwelt.

Die Nachfrage nach dem Grauen Burgunder (”Ah, ein Pinot grigio!”) war anfangs eher gering, gegen Ende der Präsentation aber auf Grund von Empfehlungen innerhalb der anwesenden Kostergilde massiv. Nach dem Gewürztraminer fragten ganz im Gegensatz zum italienischen Publikum wenige und diese waren ob seines geringen Restzuckergehaltes eher erstaunt.

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Nicht geirrt habe ich mich hinsichtlich des Interesses für die Sorte Merlot. Sei es in der Kretzer-Variante wie in der Riserva-Version, hatte diese Sorte die meisten Anhänger unter den Anwesenden. Der Merlot aus dem Tessin ist in der Deutschschweiz sehr beliebt, in seinem Fahrwasser könnte der meinige doch einige Abnehmer finden.

Warum hat dieser Beitrag den Untertitel “Zwischenbericht”? Ich habe an dieser Fahrt teilgenommen, da ich wie einige andere Weinbauern noch keinen Importeur in der Schweiz habe, der Markt uns aber interessant vorkommt. Dies auch deshalb, weil nur den zunehmend zahlungsunsicheren italienischen Markt bedienen auf die Dauer immer mehr Risiko birgt.

Doch schon vor Beginn der Kost wurden wir auf dem harten Boden der schweizerisch-südtirolerischen Weinrealität zurückgeholt. Der offen sprechende, weinkompetente Sepp Wimmer, seines Zeichens Direktor des Restaurants im Zunfthaus zur Waag, wo wir gegessen hatten, klärte uns auf. Seiner Erfahrung nach biete die Schweiz aktuell den Weinen aus Südtirol wenig Chanchen. Wir leiden immer noch unter dem hausbackenen Image der vergangengen Vernatschwein-Epoche und bieten auch keine allgemein bekannte Marke, einen “Brand”, an. Momentan verkaufen sich Weine, welche bekannte Namen wie beispielsweise Amarone oder Barolo haben, fast von alleine, relativ unabhängig von ihrer tatsächlichen sensorischen Qualität. Letztlich seien die österreichischen Weine sehr in Mode gekommen, die Folge einer sehr konsequenten Qualitäts- und Werbepolitik. Nur wenn der Service bewusst einen Südtiroler empfiehlt, habe dieser auch eine Chanche, bestellt zu werden. Zum Schluss zeigte er uns die Kataloge einiger bedeutender schweizer Verteiler, dort scheinen unsere Weine seltenst bis nie auf, eine önologische Fußnote, nicht mehr.

Click here to view the embedded video.Dementsprechend dünn gesät waren auch die profesionellen Interessenten bei dieser Präsentation. Zwei mögliche Importeure kamen im Laufe der vier Stunden vorbei. Der Veranstaltung hat sicher nicht geholfen, dass zeitgleich in Zürich eine Bordeaux-Verkostung der besonderen Art stattfand. Ob sich was ergeben wird, wird sich zeigen, ich bin nicht mehr so optimistisch wie noch vor einiger Zeit. Zu oft habe ich inzwischen bemerkt, dass dem bei den Vorstellungen gezeigten Interesse keine Zusammenarbeit gefolgt ist. Mir wäre es lieber, wenn die Einkäufer gleich sagen würden, dass das Produkt ihren Vorstellungen hinsichtlich Preis, Qualität oder Image nicht entspricht, als dass man hört: “Ein sehr gutes Produkt, eine saubere Qualitätslinie, gut umgesetzt, interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis, nach so was habe ich gesucht, wir melden uns…”.

Ich muss bei diesen Ergebnissen für die Zukunft auch überlegen, ob ich weiterhin bei so vielen Präsentationen, die doch sehr zeitintensiv und bei meinem Umsatzvolumen auch sehr teuer sind, teilnehmen werde. Wenn ich diese Zeit nutzen würde, um potentielle Kunden persönlich zu besuchen? Dort habe ich momentan mehr Erfolg.

Mich erinnern sie immer an gekochtes Gemüse, mit einem gewissen Anteil an Tomaten und auch Paprika, leicht süßlich, in jedem Fall angenehm. Gerüche, die dann im fertigen Weine aber nicht mehr zu finden sind. Monika riecht dazu auch immer etwas Schwarze Johannesbeere mit.

Click here to view the embedded video. Im Anfangsstadium wurde bisher der Merlot von mir zwei Mal, später nur mehr einmal am Tag am untergestoßen. Nachdem das aber mehr als nur eine schweißtreibende Angelegenheit ist und der Erfolg m.E. verbesserbar ist, überpumpe ich heuer stattdessen den Tresterhut. Normalerweise ist überpumpen jene Methode, welche gegenüber dem Pigeage weniger Inhaltstoffe aus den Schalen holt und normalerweise bei Merlot aber auch bei Cabernet zu wenig intensiv ist.

Um trotzdem genügend Farb- und Gerbstoffe zu extrahieren, habe ich am Schlauchende eine Reduzierung aufgeschraubt, der so beschleunigte Moststrahl beansprucht auch mechanisch den Tresterhut, der Effekt dürfte eher einem Délestage gleichen.

Über den Erfolg oder Misserfolg dieser veränderten Technik können wir uns dann in zwei Jahren beginnen zu unterhalten…

(Das Bild stammt aus Groccenis Kochrezeptseiten)

Gianpaolo Paglia vom Weingut Poggio Argentiera in der toskanischen Maremma hat wieder seine Weine in die Runde der Blogger/Koster-Freunde geschickt. Bei seinem ersten Versuch, auf diese Art die Weine beschrieben und bewertet zu bekommen und zugleich (gerechtfertigerweise) auch die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, hat sich unsere Kostergruppe, welche sich aus meinen Laimburg-Arbeitskollegen rekrutiert, schon ein erstes Mal beteiligt.

Wir gehörten jetzt, wo diese Initiative einem weiten Kreis Interessierter zugänglich ist, jener Gruppe an, welche durch Losentscheid schon Mitte September sechs Weine bekommen hat. Auf Grund der Erntezeit kam ich erst vor ein paar Tagen dazu, die Kost durchzuführen. Das Paket kam wie das letzte Mal mit dem Paketdienst an, die Innenteile der posteigenen Versandkartone waren aber ziemlich kaputt, so dass es eigentlich ein Wunder ist, dass sich die Flaschen nicht untereinander zerschlagen haben.

Gianpaolo Paglia dell’azienda Poggio Argentiera (Maremma toscana) ha inviato nuovamente una serie di vini ad un giro di amici degustatori provvisti di wine-blog o senza. Già al primo tentativo di vedere i propri vini descritti e valutati in questo modo e di attirare giustamente l’attenzione della rete, ha partecipato il nostro gruppo di degustatori che è composto da collaboratori della sezione enologia del Centro sperimentale Laimburg.

Noi facciamo parte di quel gruppo di degustatori che per sorteggio hanno ricevuto i primi vini già a metà settembre. A causa della vendemmia e della vinificazione siamo riusciti però soltanto adesso a svolgere le degustazioni. Il pacchetto è arrivato come l’ultima volta con il servizio postale. Le strutture che tengono ferme le bottiglie all’interno del pacco erano però distrutte, un miracolo che i contenitori non si sono rotti a vicenda.

Anbei der Versuch, die Weinbeschreibungen von Eva Überegger, Urban Piccolruaz, Norbert Kofler, Andreas Sölva, Ulrich Pedri, Christoph Patauner, Christian Taschler und natürlich mir, zusammenzufassen:

Ecco il tentativo di riassumere le descrizioni di Eva Überegger, Urban Piccolruaz, Norbert Kofler, Andreas Sölva, Ulrich Pedri, Christoph Patauner, Christian Taschler e naturalmente anche le mie:

Alture (2007)

Diesen Sauvignon aus der Gegend von Pittigliano in der inneren Maremma hatten wir schon Mitte Juni gekostet. Hinsichtlich der grundlegenden Eigenschaften diese angesichts der Herkunft überraschenden Weines wiederholen sich die Eindrücke. Tendenziell gefällt der Wein jetzt weniger, einigen Kostern stach der Schwefel etwas in der Nase, andere empfanden hingegen die betonte Säure als etwas zu aggressiv. In jedem Fall sollte der Wein jetzt getrunken werden.

Questo Sauvignon che proviene dalle parti di Pitigliano nella Maremma interiore lo abbiamo degustato in precedenza a metà giugno. Le caratteristiche sensoriali basilari di questo vino sorprendente per il suo origine si ripetono. Tendenzialmente il vino ci è piaciuto un po’ meno dell’altra volta. Alcuni degustatori hanno notato aromi pungenti da anidride solforosa, ad altri non piaceva l’acidità spiccata ritenuta troppo agressiva. In ogni caso questo vino va bevuto adesso.

Fonte 40 (2007)

Auch diesen Wein aus 40 % Ansonica, 40 % Vermentino und  20 % Fiano hatten wir im Juni schon und auch zum jetzigen Zeitpunkt war es jener, der auf meisten Zuspruch stieß. Die Nase ist von Gewürznoten geprägt, auch wenn er hinsichtlich der Geruchsintensität etwas zurückhaltend wirkt. Im Mund der vollste der drei Weißweine, ein paar Kostern ist er zu alkohollastig. Gemäß der vormaligen Beschreibung ein Wein, der auf Grund seiner Koherenz überzeugt.

Anche questo prodotto fatto di 40 % Ansonica, 40 % Vermentino e  20 % Fiano è stato giudicato da noi in precedenza e anche questa volta è stato quel bianco che ha riscontrato più favori di tutti. In naso è caratterizzato da buone note speziate anche se l’intensità olfattoria potrebbe essere più forte. In bocca il più pieno, ad alcuni colleghi è apparso un po’ troppo alcolico. Un vino che convince a causa della sua coerenza.

Guazza (2007)

Enttäuscht hat uns hingegen dieses Produkt. Ein sehr allgemein gehaltenes Weißweinaroma und ein Mundgefühl, das keinesfalls befriedigt. Es fehlt ihm die Struktur und die Fülle, im Abgang wirkt er deshalb auch bitter. Ein kleiner Wein.

Questo vino ci ha deluso invece. Un aroma molto generico da vino bianco e una sensazione in bocca che non ci soddisfa. Gli manca la struttura e la pienezza, nel retrogusto ci appare anche amaro. Un vino “piccolo”.

Principio (2007)

Dieser Rotwein hat uns recht gut gefallen. Er weist eine schöne und saubere Frucht auf. Sie erinnert uns sehr an Sauerkirsche und auch etwas an Schwarzbeere. Im Mund eher von der leichteren Art, mit einer angenehmen, gut eingebauten Säure und einer Gerbstoffstruktur die bemerkbar aber zusammen mit den anderen Komponenten sich recht harmonisch gibt. Ein kompletter Wein.

Questo vino rosso ci è piaciuto molto. Ha un bel frutto al naso, molto netto. Ci ricorda soprattutto l’amarena ma anche il mirtillo. In bocca abbastanza leggero con un acidità ben inserita ed una struttura polifenolica presente ma nello stesso tempo inserita bene tra gli altri componenti. Un vino completo.

Maremmante (2007)

Ist für uns der schlankeste der drei Roten. Die Aromen stark vom Syrah europäischer Herkunft geprägt, haben wir pfeffrige so wie an Eukaliptus erinnernde Geruchsstoffe vorgefunden. Das unbefriedigende, teilweise auch bittere  Mundgefühl, deutlich in Kontrast mit der interessanten Nase, lässt das Gesamturteil für diesen Wein ungenügend ausfallen.

Il più magro in bocca dei tre rossi. Gli aromi sono tipici per i Syrah di origine europea, abbiamo notato aromi che ci ricordano il pepe nero e l’eucalipto. I sentori in bocca parzialmente amari ma comunque non soddisfacenti, in contrasto con i sentori al naso interessanti, fanno sì che il giudizio finale per questo vino non risulta sufficiente.

Capatosta (2007)

Der markante Barrique-Ton dieses Weines ist allen unangenehm aufgefallen. Einige fanden darin auch sogenannte “grüne Holztöne”. Für eine endgültige Beurteilung ist der Wein sicher noch zu jung. Die übrigen sensorischen Grunddaten stimmen im wesentlichen, das Ausgangsmaterial dürfte in jedem Fall sehr gut gewesen sein. Momentan macht es aber nicht Spaß, ihn zu trinken.

L’aroma troppo marcato di barrique non è piaciuto a nessuno dei degustatori. Ad alcuni questi sentori sono apparsi anche come da “legno verde”. Per un giudizio definitivo questo vino è decisamente troppo giovane. Gli altri parametri sensoriali di base sono buoni, il materiale di partenza è stato sicuramente molto buono. Al momento non fa però piacere berlo.

Generell sind die drei Rotweine zu jung, um umfassend beurteilt zu werden. Gemeinsam haben sie aber alle einen Mangel an Komplexität, den meisten Kostern erschienen sie zu eindimensional.

In generale i vini rossi sono troppo poco evoluti per essere descritti e giudicati con criterio. Quello che manca secondo noi a tutti è la complessità. Alla maggior parte dei degustatori sono apparsi troppo unidimensionali.

Es zeichnet sich nur im Koblerschen Mikrokosmos ein Ende, und zwar hinsichtlich der Weinlese 2008 und deren Verarbeitung, an.

Natürlich hätte ich auch bei den Roten noch etwas länger gewartet und nicht nur, weil mich die engsten Kollegen imer wieder gestichelt haben (”Willst du noch mehr Paprikaton im Merlot haben?”, “Um einen großen Roten zu machen, darfst Du nicht halbreife Trauben wimmen!”). Die übliche Wetterunsicherheit und Hilfskräfteverfügbarkeit haben schlussendlich die Termine bestimmt: am 16.10. den Merlot Kretzer Kotzner und am 18.10. den Merlot Klausner.

Zugegebenermaßen musste ich hinsichtlich des Klausner auch vor dem Traubendiebstahl Angst haben; nachdem die Großlage Punggl sich wirklich weit weg von den Dörfern befindet und nach der Weinlese nur wenige Bauern - jene die meinen, sie müssen die Reben noch vor dem Laubfall geschnitten haben - dort arbeiten, können unbemerkt auch größere Mengen den Besitzer wechseln. Ist uns übrigens vor ein paar Jahren in der dorfnahen (!) Lage Feld auch schon passiert.

Anbei die Mostdaten der beiden Partien:

Merlot Kretzer    Mostgewicht 20,0 °KMW, pH-Wert 3,76, tirtrierbare Säure 4,3 g/L, HVS 155 mg/L
Merlot Riserva    Mostgewicht 20,6 °KMW, pH-Wert 3,71, tirtrierbare Säure 4,7 g/L, HVS 193 mg/L

Bei dem Merlot-Most werde ich um eine Zugabe von Gärsalzen nicht umhin kommen. 155 mg hefeverwertbarer Stickstoff pro Liter sind hart an der Grenze für eine Mostgärung. Er ist auch relativ stark entschleimt worden, ein weiterer Faktor, der das Auftreten von Gärstockungen begünstigt.

Diese Tage hatten wir meinen ehemaligen Studenten-WG-Kollegen, Armin Bardel, der inzwischen ein bedeutender Fotograph mit dem Schwerpunkt Theater geworden ist, zu Gast. Von ihm stammen die Bilder dieser Fotogalerie.

Merlot Kretzer:

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Merlot Riserva:

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So ein schönes Herbstwetter, wie es für die nächsten Tage prognostiziert wird, herrschte auch letzte Woche, es war sogar ein paar Grad wärmer. Natürlich hat es mich gereizt, die am Stock gebliebenen Gewürztraminer-Trauben noch länger hängen zu lassen, das Extreme zu wagen, aber mehrere Gründe haben mich dann doch bewogen, am letzten Samstag die Weißweinlefe in unserem Betrieb abzuschließen.

Die Beerenhäute sind nämlich jetzt schon deutlich dünner und somit leichter verletzbar geworden und eine Schlechtwetterperiode hätte in diesem Stadium sehr geschadet und die ganzen vorigen Reifetage zunichte gemacht. Weiters sind die Samstage im Hinblick auf meine Hauptarbeit außerhalb des Weinhofes ideal und für diesen Tag habe ich auch noch relativ leicht Lesepersonal organisieren können. Zudem muss ich mich irgendwann  auch dem Merlot Kretzer und dessen Riserva widmen, ein Überschneiden der Termine würde mich arbeitswirtschaftlich überfordern.

Die Woche hat die innere Reife der Trauben jedenfalls deutlich voranschreiten lassen und die Beerenhäute haben schon dunkle Flecken, erste Zeichen der Zersetzung, aufgewiesen. Wenn man mich fragt, warum ich bei dieser Sorte nicht die Mazeration vor dem Pressen praktiziere, antworte ich, dass bei mir diese schon am Stock erfolgt. Der Abbau der Schalenkonsistenz in den letzten Tagen der Reife setzt sicher schon viel Kalium und wahrscheinlich auch Aroma- und Geschmacksstoffe bzw. deren Prekursoren frei. Eine zusätzliche Maischestandzeit würde mir nur den pH-Wert in besorgniserrregende Höhe und den Säuregehalt in den Keller sinken lassen.

Die Trauben lieferten folgende Werte: Mostgewicht 20,6 °KMW, pH-Wert 4,05, titrierbare Säure 4,1 g/L, hefeverwertbarer Stickstoff 286 mg/L.

Bildnachweis: Hydrographisches Amt der Autonomen Provinz Bozen